Drewniana podłoga na bali: cechy i układanie

Nowoczesny rynek materiałów budowlanych, w tym podłóg, zapewnia ogromny wybór materiałów na podłogi zarówno w domu prywatnym, jak i mieszkaniu. Ostatnio większość najemców preferuje materiały naturalnego, naturalnego pochodzenia. Nie ostatnie miejsce na tej liście zajmuje tradycyjna drewniana podłoga, która przez wiele stuleci udowodniła swoje bezpieczeństwo ekologiczne.

Według doświadczonych budowniczych, najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest zbudowanie drewnianej podłogi na pniach, to znaczy powyżej podstawy prętów lub desek o wystarczającej grubości. Nie ma potrzeby zatrudniania zespołu budowniczych, wszystko to jest w stanie zrobić własnymi rękami.

Ze względu na pewną elastyczność deski jako wykładziny podłogowej, konstrukcja podłogi wymaga budowy osobliwego szkieletu podtrzymującego, przypominającego ciasto. Ponadto lokalizacja jego urządzenia - czy to na piętrze pierwszego, czy na drugim piętrze, na poddaszu lub tarasie w prywatnej zabudowie miejskiej lub na balkonie (loggii), łazience w mieszkaniu - określa szereg wymagań dotyczących struktury konstrukcji nośnej przed wykładziną.

Niezależnie od rodzaju pomieszczeń, w których przeprowadzana jest naprawa, projekt zawiera pewne obowiązkowe elementy:

• Paroizolacja. Podłogi betonowe lub drewniane, a także w wiejskim domu, możliwe, że otwarty teren powinien być odizolowany od szkieletu nośnego kłody. Drewno dowolnego gatunku jest raczej higroskopijnym materiałem, a nawet staranne leczenie antyseptyczne i przeciwgrzybicze nie zawsze wyklucza możliwość gnicia lub uszkodzenia pleśni. Wykluczenie źródła wilgoci oznacza przedłużenie życia podłogi wiele razy. W tym celu odpowiednia folia z tworzywa sztucznego o grubości nie mniejszej niż 150 mikronów (mikrometry, „mikron”). Paski układane są z niewielkim zakładem 5–10 cm, złącza są mocowane szeroką taśmą klejącą wzdłuż całej długości połączenia. Tolerancja na obwodzie ściany wynosi około 20 cm.

• Izolacja cieplna i akustyczna. Aby podłoga zawsze pozostawała ciepła, a dźwięki nie przenikały ani do sąsiadów, ani do nich, przestrzeń między lagami powinna być wypełniona piankowym tworzywem sztucznym (penoplex). Jako bezpieczniejszy materiał niepalny lepiej jest użyć wełny mineralnej (Isover, Ursa lub tym podobne). Bardzo ważne jest położenie izolatora nie na całej wysokości opóźnienia, ale pozostawienie 1-2 cm do górnej krawędzi, zapewniając w ten sposób naturalną mikrokrążenie powietrza w przestrzeni pod deską podłogową.

• Aby izolator szumów izolacyjnych był zawsze suchy i nie tracił właściwości izolacyjnych, należy nałożyć kolejną warstwę folii z tworzywa sztucznego. Podobnie jak w przypadku warstwy dolnej, krawędzie zachodzą na siebie i są sklejone razem.

W zależności od przeznaczenia pomieszczenia używana jest jedna z dwóch wersji drewnianej podłogi - zimna lub ocieplona.

Ten projekt jest odpowiedni dla balkonów, tarasów, mansardów, korytarzy i innych pomieszczeń, w których mieszkańcy rzadko i krótko. W tym przypadku wystarczająco pasywna warstwa termoizolacyjna - pianka lub wełna mineralna, omówiona powyżej. Jeśli pomieszczenie jest suche, a podłoga nie jest zwilżona od spodu podstawy, można to zrobić bez izolacji cieplnej.

Jeśli podłoga ma być ogrzewana (niezależnie od tego, czy jest to woda, czy elektryczność), elementy grzejne są układane na folii pokrywającej warstwę termoizolacyjną. Ta metoda jest całkowicie bezpieczna, ponieważ temperatura topnienia polietylenu jest znacznie wyższa niż maksymalna temperatura źródła ogrzewania.

Dodatkowo, dzięki izolatorowi ciepła, ciepło z elementów grzejnych nie jest zużywane na podstawie betonu lub drewna, ale idzie do ogrzania górnej powłoki wykończeniowej i jest przenoszone do pomieszczenia.

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, gdzie naprawiana jest podłoga. Tak więc, jeśli jest to pierwsze piętro prywatnego domu, piwnica jest niezbędna, aby w miarę możliwości zwiększyć odległość konstrukcji nośnej od otwartego terenu. Jest to szczególnie ważne, gdy poziom wód gruntowych jest zbyt blisko ziemi, a gleba w pobliżu domu jest stale nawilżona. W takich przypadkach konieczne jest uszczelnienie fundamentu, ale kwestia ta powinna zostać dokładniej zbadana w oddzielnym artykule.

Jeden z najważniejszych etapów prac wstępnych, który określa trwałość konstrukcji. Prawidłowe przygotowanie podłoża do podłóg zapewni jego niezawodność przez kilka dziesięcioleci, a być może przez kilka pokoleń najemców.

Ten etap należy podchodzić z wielką starannością i uwagą.

Jeśli praca jest wykonywana na pierwszym piętrze prywatnego domu, a fundament (cokół) nie jest wystarczająco wodoodporny, konieczne jest wypełnienie podłoża piaskiem o grubości co najmniej 25 cm, co zapewni bardziej stabilną, bez nagłych spadków, wilgoć pod podłogą.

Oczywiście konieczne jest również zapewnienie naturalnej pasywnej wentylacji przestrzeni podpodłogowej poprzez organizację wymiany powietrza ze środowiskiem zewnętrznym poprzez małe otwory w piwnicy. W ten sposób uniknie się uszkodzeń dolnych węzłów podporowych grzyba pleśni i stęchłego zapachu wilgoci.

Jeśli wysokość piwnicy jest wystarczająca do uporządkowania podłoża, aw jednym z pomiarów odległość między ścianami nośnymi jest większa niż 4 metry, w tym przypadku konieczne jest wzmocnienie pokrycia podłogi dodatkowymi słupkami wsporczymi.

Najlepszym rozwiązaniem są podpory z cegły 2x2: dwie cegły układane są równolegle do siebie na zaprawie cementowo-piaskowej, następny rząd jest również równoległy do ​​siebie, ale prostopadle do poprzedniego rzędu. Przedtem wykop wykopuje się nie mniej niż 50 cm pod kolumną o boku nie mniejszym niż 40 cm i wylewa się betonem na krawędzie. Wzmocnienie tych ilości pracy nie jest obowiązkowe, ale pozostaje pożądane.

Jeśli podpory są przygotowywane zgodnie ze wszystkimi kodeksami budowlanymi, wówczas wykopuje się otwór dla słupka na głębokość ¼ większą niż głębokość zamarzania gleby, podkładkę piasku lub żwiru o wysokości 20–25 cm wylewa się na jego dno, a następnie wylewa się betonem. W takim przypadku wymagane jest wzmocnienie.

Jest rozwiązanie z betonowymi słupkami. W tym celu przygotowuje się szalunki ze starych, ale płaskich desek - rodzaju pudła w kształcie przyszłej kolumny, w którym zbrojenie jest koniecznie osadzone i jest wylewane betonem. Ten proces jest trochę bardziej czasochłonny i czasochłonny, zwłaszcza przy użyciu jednego zestawu szalunków, podczas gdy betonowe kolumny są znacznie mocniejsze i bardziej ekonomiczne niż cegły.

Dalej wzdłuż ścian nośnych i filarów można ułożyć drewno o przekroju co najmniej 150x150 mm, w najlepszym razie - 150x200 mm na krawędź (szerszą stronę należy umieścić pionowo). Dopuszczalne jest stosowanie podwójnej płyty 50x200 mm z krótkimi wstawkami 30-40 cm z tej samej płyty co metr. Ogólnie rzecz biorąc, krok między belkami nie powinien przekraczać 1 metra, równoległość układania prętów jest obowiązkowa. Mocowanie do słupków - na kotwach lub kołkach.

Następnie powierzchnie betonowe i ceglane należy pokryć masą bitumiczną, elementy drewniane należy zaimpregnować roztworami przeciwpożarowymi i bioprotekcyjnymi, po wyschnięciu należy je pokryć podkładem do drewna. Podobnie jak rama nośna.

Jeśli budowniczy staje przed zadaniem ułożenia drewnianej podłogi na betonowej podstawie, należy ją przygotować pod tablicą techniczną. Fragmenty zbrojenia wystające z betonu muszą zostać odcięte przez szlifierki kątowe (szlifierka kątowa, popularnie „bułgarska”), wybity beton wypływa z kilofem lub perforatorem w trybie młota pneumatycznego, wypoziomuj je zaprawą cementowo-piaskową. Jeśli pozwala na to czas i budżet - wykonanie jastrychu na całej powierzchni podłogi, może to osiągnąć niezbędny poziom poziomej pozycji i płaskości powierzchni.

Jeśli odległość nie pozwala i trzeba położyć podłogę bezpośrednio na ziemi, w takim przypadku lepiej jest usunąć warstwę gleby o grubości 20-25 cm, zamiast niej zalać poduszkę żwiru, gruzu lub piasku o odpowiedniej grubości, dokładnie zagęścić i nasączyć środkiem antyseptycznym.

W najlepszym razie zamiast poduszki żwirowo-piaskowej, położyć siatkę budowlaną na całej powierzchni i wylać beton o grubości 10 cm, a następnie pokryć warstwę hydroizolacji z folii z tworzywa sztucznego (o grubości co najmniej 350 mikronów), najlepiej materiałem dachowym, i ostrożnie przykleić połączenia.

Jeśli stara drewniana podłoga jest używana jako płyta inżynieryjna, należy sprawdzić jej stan. Jeśli niektóre obszary są zgniłe lub zmiażdżone, należy je wymienić, deski ze skrzypieniem lub chwiejnym do naprawienia. Podstawa drzewa musi być zagruntowana, nałożyć również środek antyseptyczny, a następnie osuszyć, a następnie przykryć filmem.

Ale nawet w tym przypadku najlepiej jest ułożyć kłody przed ułożeniem deski, ponieważ stara powłoka może się skurczyć, stracić wytrzymałość, aw tych miejscach wykończona podłoga może zwisać.

Niezależnie od wybranej opcji przygotowania podłoża, bardzo ważne jest, aby było ono poziome. Wpływa to zarówno na jakość, jak i łatwość instalacji drewnianej podłogi, a także na jej funkcjonalność w przyszłości.

W tym celu zaleca się stosowanie drewna iglastego. Ze względu na swoje naturalne pochodzenie odmiana ta jest już „nasycona” żywicami, co zapobiega jej wysuszeniu i chroni przed wieloma zmianami grzybowymi, a jeśli zostanie odpowiednio przygotowana, zapewni długotrwałe zachowanie wytrzymałości.

Jako dziennik wygodnie jest użyć suszonego pręta o przekroju co najmniej 50x50 mm.

Często używana i prosta deska o grubości 50 mm. Nie ma potrzeby wybierania żłobionej deski do kłód, ale jednocześnie należy porzucić zwykłą nieobrzynaną deskę z resztkami kory (zanikania) na niej. Nawet przy starannej impregnacji środkami antyseptycznymi larwy owadów z drzeworytu mogą pozostać w wycięciu drzewa, którego jasnym przedstawicielem jest kornik. Zwykła deska lub pasek jest rozwiązaniem wystarczającym do tego pytania.

Bardzo ważne jest prawidłowe wybranie materiału dla opóźnienia, ponieważ są one pierwszymi, które pobierają ładunek z gotowej podłogi. Kupując, trzeba uważnie przyjrzeć się ogólnemu stanowi materiału, nie powinno być żadnej pleśni ani śladów, „tuneli czasoprzestrzennych” z larw wyrębu, a także pęknięć, wiórów i innych uszkodzeń mechanicznych. Obecność węzłów lub „śpiących pąków” nie jest krytyczna, ale jeśli istnieje wybór, lepiej jest wybrać planszę z mniejszą ich liczbą.

Niezależnie od tego, która klatka jest instalowana, wystarczy umieścić lagi w odległości 50–60 cm w krokach, a przy większej odległości górna deska wykończeniowa może zwisać („sprężyna”) i stracić siłę.

Powinien zaczynać się od wyższej sekcji, jeśli piętro zanurzenia ma spadki, poziomo za pomocą poziomu budynku, a także instalować dzienniki z największym możliwym poszanowaniem równoległości.Aby to zrobić, wystarczy narysować poziomą linię wzdłuż przeciwległych ścian lub rozciągnąć sznur konstrukcyjny nad znakiem górnej powierzchni opóźnienia.

Technologia montażu opóźnionego jest podyktowana przez podłoże - podstawę, do której są przymocowane.

W przypadku posadzki betonowej dopuszczalne jest stosowanie kleju budowlanego (PVA, Bustilat itp.), Ponieważ nie ma potrzeby sztywnego mocowania - w pomieszczeniach domowych wykładzina podłogowa prawie nie doświadcza obciążeń bocznych.

W przypadku montażu na drewnianych belkach, kłody są układane na nich i mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących na każdym skrzyżowaniu z podporą.

Jeśli instalacja jest wykonywana na starej drewnianej podłodze, wystarczy przymocować kłody do podstawy za pomocą wkrętów samogwintujących co 70–100 cm.

W ogólnym przypadku, tak jak podczas leżenia na ziemi, wystarczy rozłożyć opóźnienia, a następnie przymocować jedną deskę do przeciwnych krawędzi, obserwując krok między opóźnieniami.

Aby wykonać opisaną pracę, master będzie potrzebował następującego narzędzia:

• poziom konstrukcji (bańka metalowa, zwykle dwa metry, a przy dużej powierzchni pomieszczenia lub długich korytarzach, może być potrzebna woda lub nawet laser);

• śrubokręt z odpowiednim samogwintującym śrubokrętem;
• do budowy kolumn i pracy na betonowej podstawie - pick and trowel;
• piła tarczowa (w ostateczności - piła do drewna na drzewie);

• szlifierka (taśma lub dysk);
• drewniany młotek (młotek);
• taśma miernicza, ołówek.

Same narzędzia zwykle nie wystarczają.

Z materiałów będą dodatkowo potrzebne:

• wkręty samogwintujące o wystarczającej długości, ale nie większe niż całkowita grubość łączonego elementu i podstawy;
• folia polietylenowa, papa;
• klej budowlany lub „płynne gwoździe”;

• taśma klejąca;
• farba akrylowa, lakier;
• kit;
• Okulary, rękawiczki, inny sprzęt ochrony osobistej.

W oparciu o całkowitą powierzchnię i rodzaj podstawy podłoża łatwo jest obliczyć wymaganą ilość materiału. Na przykład, przy geometrii pomieszczenia 5 x 4 metry i układaniu opóźnienia równolegle do krótkiego boku, wymagana liczba 4-metrowych prętów o przekroju 50 x 50 mm z 50 cm krokiem między nimi wynosi 11 sztuk. Pozostaje obliczyć ich całkowitą długość (44 m) i pomnożyć przez długość boków 0,05 x 0,05 - w tym przypadku wymagana ilość wynosi 0,11 metra sześciennego.

Ważna uwaga: ponieważ tablica i drewno są mierzone przez objętość - „kostki”, to jest metry sześcienne, w obliczeniach wszystkie pomiary muszą być zredukowane do metrów, innymi słowy 50 mm to 0,05 m, a 20 cm to 0,2 m.

Przez jeden lub dwa dni przed montażem lagów do bazy i po wykonaniu wszystkich prac przygotowawczych należy je przenieść do pokoju, w którym zostanie naprawiona podłoga. W ten sposób materiał „przyzwyczaja się” do mikroklimatu pomieszczenia.

Specyfiką drewna jest to, że gdy wilgotność lub temperatura spada, materiał nie zmienia swojego rozmiaru wzdłuż włókien, innymi słowy, deska lub drewno nie wymagają przerw kompensacyjnych w długości. A ponieważ tarcica o stosunkowo małym przekroju jest używana jako opóźnienie, wystarczy spełnić odległość od ściany w granicach 5-10 mm.

Zaczynając od najwyższego punktu, jeśli występuje różnica wysokości, opóźnienia są układane jeden po drugim, ze wstępnym mocowaniem w dwóch punktach wzdłuż krawędzi. Po zakończeniu tego etapu i upewnieniu się, że wszystkie elementy są równoległe i znajdują się w równej odległości od siebie, można przymocować je do podstawy na stałe - za pomocą wkrętów samogwintujących z krokiem nie większym niż jeden metr.

Różnica wysokości wynosząca kilka milimetrów nie jest krytyczna, aby ją skompensować wystarczy przycisnąć arkusze płyty pilśniowej - dla tych celów jest to dość miękki materiał. W razie potrzeby układanie płyt pilśniowych na całej powierzchni pomieszczenia można przyciąć nożem konstrukcyjnym. Przymocuj płytę wiórową krótkimi gwoździami (10–15 mm) do kłód, 4–5 na metr kwadratowy.

Jeśli podczas pracy na betonie różnica elewacji jest większa, wówczas pod lagami można umieścić przycinanie tych samych prętów lub desek, kawałków sklejki, płyt metalowych. Ważne jest, aby okładziny nie zsuwały się - przymocuj je klejem.

W pomieszczeniu z oknem będzie ono prawidłowo ustawione w kierunku prostopadłym do okna, w tym przypadku przy układaniu deski wykańczającej najmniejsze nieprawidłowości zostaną natychmiast zauważone i szybko wyeliminowane.

Ten ostatni etap jest najistotniejszy, ponieważ teraz nakładana jest warstwa wierzchnia wykładziny podłogowej. Deskę należy układać w poprzek opóźnienia bez przerw, pozostawiając odległość od ściany w granicach 2-3 cm.

Jeśli używana jest płyta rowkowana (połączenie cierno-rowkowe), zaleca się nasmarowanie boków klejem PVA i dobrze połączyć sąsiednie płyty. Jako urządzenie do dokręcania można użyć dowolnego metalowego przedmiotu, takiego jak dłuto, ale wystarczy przycisnąć deski ręką, ubijając drewnianym młotkiem, starając się jednocześnie nie deformować płótna deski, a jeśli jest kołek, nie niszcz go.

Na koniec przymocuj deski do kłód za pomocą wkrętów samogwintujących, a zaślepki wkrętów samogwintujących muszą być zagłębione o 3 - 5 mm.

Po wykonaniu deski podłogowej należy ją przetrzeć szlifierką na całej powierzchni podłogi, eliminując zadziory i wygładzając drobne nierówności.

Po zamontowaniu podłogi na pniach, wymaga ona ostatecznego przetworzenia. Po zakończeniu mocowania konieczne jest nasycenie desek środkami ogniochronnymi i ochronnymi oraz wysuszenie ich.

Jeśli pęknięcia powstały podczas instalacji, należy je szpachlować, a także ukryć kołpaki śrub. Tynk akrylowy jest do tego preferowany, ponieważ jest bardziej płynny i wypełnia wszystkie drobne nieprawidłowości. Można również stosować olejowy klej lub wypełniacz oleju, podczas gdy trzeba wziąć pod uwagę, że wysycha trochę dłużej i po wyschnięciu staje się nieco bardziej kruchy niż akryl.

Po szpachlowaniu nowa podłoga wymaga malowania. Ostateczna powłoka działa, oprócz estetyki i dwóch praktycznych funkcji - zwiększa odporność na ścieranie i zwiększa odporność drewna na wilgoć.

Dzisiaj wybór kompozycji na podłogę jest dość szeroki, każdy ma swoje własne cechy zastosowania, zalety i wady.

Warunkowo można je podzielić na trzy kategorie - farby, emalie i lakiery.

• Farba do nakładania na podłogę - olej. Znacznie zwiększa odporność drewna na wilgoć. Sprawdzony od dziesięcioleci, sprawdzony jako niezawodny i ekonomiczny materiał. Ma najwyższą odporność na ścieranie - jest optymalna dla korytarzy, werand i korytarzy. Przy nakładaniu farby warto wziąć pod uwagę, że wysycha do dwóch dni. Idealny do pomieszczeń o dużej wilgotności - łazienki, łazienki, kuchnie.

• Emalia jest na rynku w największej różnorodności kolorów i odcieni.. Leży na drewnie równomiernie cienka warstwa schnie wystarczająco szybko. Ze względu na raczej płynną konsystencję jest bardzo płynna iw niektórych przypadkach wymaga zastosowania w trzech warstwach.
• Lakier - alkidowy lub rozpuszczalny w wodzie. Ma najniższą odporność na zużycie, niską siłę krycia. Jednocześnie może korzystnie podkreślić naturalne piękno naturalnego masywu drzewnego.

W każdym przypadku należy pamiętać, że nawet kolory jednego producenta z różnych partii mogą różnić się odcieniami, dlatego najlepiej jest mieszać powłokę z różnych puszek w tym samym pojemniku. W zależności od składu barwnika dopuszcza się nakładanie dodatków barwiących na bazie mineralnej.

Na tym urządzeniu drewniana podłoga na dziennikach jest zakończona.

Informacje o funkcjach układania drewnianej podłogi w dziennikach można znaleźć w poniższym filmie.